¿Tengo demasiada potencia contratada? Cómo saberlo y cuánto puedes ahorrar bajándola

Respuesta corta

Si tienes una tarifa doméstica 2.0TD puedes contratar dos potencias diferentes, una por cada periodo de potencia. Si durante un año tus máximos demandados quedan claramente por debajo de los kW contratados, puede haber margen para reducirlos. La decisión, sin embargo, debe considerar los aparatos que pueden coincidir y los cambios futuros de uso.

1. Potencia y consumo no son lo mismo

La potencia se mide en kW y representa capacidad instantánea. El consumo se mide en kWh y acumula la energía utilizada. Puedes consumir los mismos kWh que otra vivienda y pagar una parte fija diferente si tenéis potencias contratadas distintas.

2. ¿Por qué hay P1 y P2?

El MITECO confirma que el peaje 2.0TD tiene tres periodos de energía y dos periodos de potencia, punta y valle. Esto permite contratar valores diferentes y, por ejemplo, reservar más capacidad en valle para cargar un vehículo eléctrico u otros usos programables.

3. Mira lo que has necesitado realmente

No necesitas adivinarlo. La CNMC indica que su herramienta «Entiende tu factura» muestra la potencia contratada y la potencia demandada durante el último año, con información orientada a valorar un cambio de potencia.

4. Ejemplo: 5,75 kW contratados y un máximo de 3,8 kW

Una diferencia sostenida de casi 2 kW es una señal que merece revisión, pero no implica que debas bajar directamente a 3,8 kW. Antes comprueba si instalarás aire acondicionado, aerotermia, vehículo eléctrico u otros equipos, y qué aparatos pueden funcionar simultáneamente.

5. ¿Cuánto cuesta tener potencia de más?

Los peajes de transporte y distribución aprobados por la CNMC para 2026 muestran una diferencia muy grande entre los dos periodos de 2.0TD: 23,324952 €/kW·año en P1 y 0,443770 €/kW·año en P2. Son solo los peajes regulados: la factura final puede incorporar otros componentes regulados y, en mercado libre, la estructura de precios del contrato.

6. ¿Cuánto ahorraré si bajo 1 kW?

No existe una cifra universal. Depende del periodo y del precio real de potencia de tu contrato. La forma correcta es comparar el coste anual actual de potencia con el coste anual que resultaría de la nueva potencia, y considerar también cualquier coste asociado a la modificación.

Puedes hacer una primera estimación con nuestra calculadora de ahorro al bajar potencia y contrastar el término fijo con la calculadora de coste de potencia contratada.

7. El riesgo de bajar demasiado

El objetivo no es contratar el mínimo posible, sino una potencia coherente con tus máximos reales y previsibles. Si reduces demasiado, la coincidencia de horno, vitrocerámica, termo, climatización u otros equipos puede superar la capacidad disponible.

8. ¿Por qué conviene mirar doce meses?

La demanda es estacional. El verano puede marcar el máximo por aire acondicionado y el invierno por calefacción eléctrica. Un año completo reduce el riesgo de decidir a partir de un periodo poco representativo.

9. Qué revisar antes de solicitar el cambio

1. Potencia contratada actual en P1 y P2.
2. Máximos demandados del último año en cada periodo.
3. Aparatos que pueden coincidir.
4. Cambios previstos: vehículo eléctrico, aerotermia o climatización.
5. Precio real de potencia de tu contrato.
6. Ahorro anual estimado y costes del cambio.

10. La potencia también importa al comparar tarifas

Mirar solo el precio del kWh puede dar una comparación incompleta. El coste anual depende también de la potencia y de posibles servicios o cuotas. Por eso conviene comparar sobre la misma base de consumo y potencia.